Врсар — маленький средневековый город, расположенный между Ровинем и Поречем, непосредственно у Лимского залива, протянувшегося вглубь суши на несколько километров. Эффектные пейзажи Адриатического побережья, развитая курортная инфраструктура и аутентичная атмосфера средневековья привлекают сюда туристов, которые ищут тишины и покоя.

Мраморный каньон Рускеала — заполненный чистейшими грунтовыми водами бывший карьер добычи разных сортов мраморов. В настоящее время протяженность карьера с севера на юг составляет 460 метров, ширина — до 100 метров. Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали карьеру удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии, но и из Санкт-Петербурга, Москвы и других мест.

Живописные мраморные карьеры Рускеала долгое время служили местом добычи мрамора для соборов и дворцов Санкт-Петербурга и других городов. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы собора Казанского, изготовлены подоконники Эрмитажа, обрамлены окна Мраморного дворца и фасад Михайловского замка, а также подземные залы станций Петербургского метрополитена «Приморская» и «Ладожская».

В настоящее время часть карьеров заброшена и затоплена, а часть продолжает использоваться для промышленной добычи камня. Один из карьеров, именуемый теперь «горный парк Рускеала», оборудован для посещения туристами — вокруг расчищены и ограждены пешеходные дорожки, оборудована стоянка, прямо в карьере можно взять на прокат лодку и насладиться видом с воды на мраморные стены, имеющие высоту более 20 метров.

Берега карьеров сильно заросли деревьями и кустарниками, поэтому рассмотреть их целиком и сразу довольно сложно. Зато с крутых берегов открываются живописнейшие виды на затопленные карьеры в отдельных ракурсах. В одной из стен карьера находится мраморный грот — «визитная карточка» Рускеалы. Попасть в грот можно только с воды, подплыв на лодке.

Карьеры отличаются друг от друга не только видом берегов, но и цветом воды — в одном карьере она серая, в другом — голубая, а в основном — зеленая. В настоящее время откачать воду из карьеров не представляется возможным.

ГОРНЫЙ ПАРК РУСКЕАЛА

Сейчас «Горный парк Рускеала» уже известен и завоевал заслуженную популярность. Его посещают десятки тысяч туристов в год.

Создание памятника индустриальной культуры «Мраморные ломки Рускеала XVII – нач. ХХ вв.» в виде горного парка – положительный и нечасто встречающийся в современной России пример вложения частных средств в объект культурного наследия. Здесь удалось создать очень редкий симбиоз природной достопримечательности и натурного музея горного дела прошлых веков. Возник небывалый, теперь уже именно природный ансамбль, прекрасный в любое время года.

Вдоль левого берега р.Тохмайоки в процессе добычи мрамора образовались три карьера, соединенные штольнями. Добыча камня прекратилась и старинные заброшенные рускеальские каменоломни превратились в красивые горные озёра - беломраморные чаши, наполненные чистейшей голубовато-зелёной водой. Давно бездействующие шахты и штольни стали похожи на таинственные пещеры и гроты.

Основой достопримечательностью Горного парка является Мраморный каньон – памятник индустриальной культуры (горного дела) конца XVIII - начала XX в.в., официально включенный в список культурного наследия России в 1998 г. Подобного памятника, представляющего собой рукотворную «чашу» в сплошном массиве мраморов, прорезанного системой шахт, штолен и штреков, в Европе больше нет. Отсюда были получены блоки для облицовки многих архитектурных творений Санкт-Петербурга, в том числе и величественного Исаакиевского собора. Рускеальский мрамор цвета белых ночей, с зеленоватыми, похожими на северное сияние всполохами добывался для украшения самых разных архитектурных сооружений. Серовато-зеленым и светло-серым мрамором Рускеалы украшены залы ленинградских станций метро "Приморская" и "Ладожская")

Это самый старый из Рускеальских карьеров. Его длина 450 м, ширина 60-100 м, глубина 30-50 м.Он затоплен до уровня верхнего подземного горизонта. Затопили карьер финны перед началом советско-финской войны 1939-40 г.г. Большинство штолен первой трети прошлого века находятся под водой. Только одна из них расположена выше уровня воды. Эта штольня пройдена в недрах горы в 30-е годы XX столетия. Внутри был транспортный путь для вагонеток с мрамором. Она соединяется с шахтой №2, по которой доставлялись мрамор и рабочие. Она уходит вглубь горы на 200 метров. Внутри ее сохранилась насыпь железной дороги для вагонеток.

Внешне Мраморный каньон производит колоссальное впечатление: серо-белые скалы обрываются в бирюзовое озеро с сильно изрезанными берегами, и уходят на многометровую глубину.

Здесь, на каньоне, есть причал и можно взять напрокат лодку, чтобы созерцать каньон с воды. Часть глыб висят над водой под отрицательным углом, а в гроты, которые сформировались в отвесных скалах, можно заплыть и полюбоваться игрой света на мраморном потолке. Выглядят гроты очень красиво, белый мрамор сводов и стен замечательно отражается в спокойной воде.

Есть и сухие штольни, но проникать в них туристам без сопровождающего геолога категорически запрещено. Чем жарче снаружи, тем мертвеннее холод мраморной штольни, и чем глубже в пласт, тем ощутимее вечная промозглость. Кажется, даже в гранитном склепе теплее. А каково тут было работать? По данным карьероуправления, в годы наибольшей загрузки карьера добыча велась круглый год, причем бурение не прерывалось даже ночью.

Вокруг основного, самого известного и посещаемого карьера находятся еще несколько, заброшенных или разрабатываемых в данное время. Карьеры отличаются друг от друга не только видом берегов, но и цветом воды — в одном карьере она серая, в другом — голубая, а в «основном» — голубовато- зеленая.

Стены карьеров обветрились и потемнели за время, в течение которого в них не ведутся разработки, однако, на встречающихся свежеотколотых кусках мрамора можно видеть их настоящий цвет. Особенно ярко проявляется живопись камня в старом «блочном» карьере, где мрамор добывался большими блоками.

Спелеологическая комиссия Санкт-Петербургского городского отделения Русского географического общества разработала многолетний экспедиционный проект - «Подземная Карелия». Главными объектами исследования спелеологов в 2010 году стали горный парк «Рускеала» и так называемый Рускеальский (Мраморный) провал, который расположен неподалёку от основного экскурсионного маршрута горного парка.

Зима в горном парке не менее привлекательна. Мраморное озеро покрывается льдом, по которому легко можно добраться до таинственных штолен и гротов, один из которых называют «Музыкальным» благодаря его необычным акустическим свойствам. «Рускеальский провал» превращается в ледяной замок с колоннами самых причудливых форм.

При наступлении темноты величественный каньон озаряется яркими красками художественного освещения.

В Рускеала очень любят тренироваться дайверы — они заплывают в отдаленные уголки карьера, чтобы не мешать основной массе посетителей. Затопленных карьеров здесь несколько, они соединены штольнями, которые тоже оказались в воде, а поскольку в Рускеале было три подземных горизонта добычи, можно себе представить, какие заманчивые лабиринты ожидают любителей подводного плавания. На дне каньона осталась техника - кран, автомашины, мотоциклы, - что привлекающая любителей техно-дайвинга. Вода там прозрачная, почти без мути и без водной растительности, только листики осенью с окрестных берез могут налететь.

Чистота воды поддерживается и персоналом горного парка — сотрудники на лодках периодически плавают по озеру и убирают вездесущие пластиковые бутылки, бумажки и тому подобные свидетельства человеческого пребывания. Впрочем, надо отдать должное посетителям: они так проникаются величественной красотой затопленного карьера, вполне достойного называться горным озером, что практически не мусорят.

Кроме старинных мраморных карьеров на прилегающей территории Горного парка сохранились и другие исторические объекты. Интересен внешний облик старого административного здания, выполненного полностью из рускеальского мрамора, в стиле классицизма. Примером промышленной архитектуры ХIХ века являются печи для обжига извести с кирпичными трубами конической формы. Представляет интерес и действующий карьер, где можно увидеть процесс добычи крупных блоков мрамора. К сожалению, на сегодня эти объекты не входят в территорию горного парка и не приспособлены для туристов.

Хотя Мраморный каньон является, несомненно, основной достопримечательностью Рускеалы, сделав буквально один шаг в сторону от проложенной для туристов тропы можно найти множество живописных скал и камней.

Природное окружение каньона в значительной части состоит из представителей животного и растительного миров, занесенных в «Красную книгу» Карелии и России. На территории Горного парка сохранились экзотические мхи, лишайники, орхидейные растения, кустарники, занесенные в «Красную книгу»; водятся редкие виды пресмыкающихся, земноводных, рукокрылых.

Вокруг Мраморного каньона проходит обустроенная туристическая тропинка и сделаны ограждения, по краю каньона специально устроено несколько смотровых площадок. На одном из склонов расположена закрытая аварийная лестница, доходящая прямо до среза воды. Мраморный каньон готов к приему гостей

Из истории создания Горного парка. «В гостях у Горного короля»

«Хотите взглянуть в прошлое почти на два миллиарда лет назад? Пожалуйста!», - карельский историк и краевед Андрей Грибушин подходит к краю огромного мраморного карьера, на дне которого серебрится вода, и словно конферансье взмахивает рукой, указывая на отвесные скалы на противоположной стороне рукотворного каньона.

«Этим камням миллиард девятьсот миллионов лет! Вы стоите сейчас на самой глубине древнего моря и видите вокруг донные отложения протерозойской эры. Под нами еще полкилометра мрамора, а вся площадь мраморной линзы в этом районе составляет около 10-15 километров», - рассказывает Грибушин потрясенным туристам, отправившимся вместе с историком обследовать единственный памятник истории горного дела России и Финляндии – мраморные ломки в окрестностях небольшого приграничного поселка Рускеала в Северном Приладожье.

«Я в этой воде вижу отражение стен Исаакиевского собора, поскольку именно здесь архитектор Монферран отобрал камень для его облицовки. Каменотесы отпиливали от скал огромные глыбы, затем эти блоки тащили на лошадях по зимней дороге в Хелюля, а оттуда их отправляли через Ладожское озеро в Санкт-Петербург, где уже разделывали на облицовочные плиты».

Как признался директор сети туристических фирм «Колмас Карелия» Александр Артемьев, историк Грибушин буквально заразил его идеей создания в мраморном каньоне горного парка, где любой желающий мог бы познакомиться с традициями шведских, финских, русских и карельских каменотесов, ведь в разные эпохи этот карьер принадлежал нескольким народам.

Предприниматели из Северного Приладожья решили объединить свои усилия для обустройства территории каньона и в течение двух лет вложили в развитие туристической инфраструктуры парка более 600 тысяч рублей.

«Вы бы видели, сколько металлолома и прочего мусора, мы отсюда вывезли! А сколько надписей пришлось стереть со скал, чтобы вернуть им подлинный облик! После войны мраморный каньон практически не использовался, и все здесь пришло в упадок. Мы постарались восстановить старые штольни, провели освещение, проложили экскурсионные тропы, установили лестницы, скамейки и туалеты, построили смотровые площадки», - вспоминает Александр Артемьев.

Теперь туристы могут совершенно безопасно пройти сквозь целую систему подземных горизонтов бывших рускеальских каменоломен: штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами, а также прокатиться на лодке по Мраморному озеру, образовавшемуся на дне каменного карьера и заполненному чистейшими грунтовыми водами. В ближайших планах владельцев парка - открытие музея добычи камня и проведение музыкальных концертов среди скал, обладающих уникальной акустикой.

Впрочем, шеф проекта «Рускеала» Андрей Грибушин уверен, что даже закоренелый «ботаник» найдет в мраморном каньоне нечто особенное.

«Да здесь вся Красная книга под ногами! И первоцвет майский, и волчье лыко, и черный коровяк!», - демонстрирует редкие растения приезжим историк-краевед, влюбленный в живописную природу Северного Приладожья подобно многим именитым художникам и кинематографистам от Николая Рериха до Станислава Ростоцкого.

Кстати сказать, Андрею Грибушину довелось самому сыграть эпизодическую роль немецкого унтер-офицера в фильме «А зори здесь тихие», часть сцен которого снималась в окрестностях поселка Рускеала, на водопаде Ахвенкоски. Однако вряд ли кто из туристов узнает в гиде бывшего «диверсанта», которого взял в плен старшина Васков: слишком сильны впечатления от посещения каньона.

РУСКЕАЛЬСКИЕ ВОДОПАДЫ

Река Тохмайоки является одной из крупных водных артерий северного Приладожья. Она берет начало из озера Руокоярви вблизи границы с Финляндией и впадает в Ладожское озеро близ поселка Хелюля. Длина Тохмайоки около 40 км. На реке множество порогов и небольших водопадов. Характер порогов различный, есть классические, каменистые перекаты с хаотичными валами, есть также и крутопадающие, локальные пороги.

Среди водопадов пожалуй самый красивый – Рускеальский водопад Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». В этом месте извилистая речка Тохмайоки трижды пересекает автодорогу. Расположен он не доезжая 3 км до поселка Рускеала. Водопад хорошо виден прямо с трассы, есть обустроенная площадка, беседки. Рядом с водопадами оборудована автомобильная площадка, оснащенная скамейками, навесами и туалетом.

Живописный водопад привлекает внимание всех проезжающих по дороге, поэтому здесь часто останавливаются автотуристы для кратковременного отдыха. На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Водопад Ахвенкоски— это целый комплекс из четырех водопадов в месте разлива реки Тохмайоки. Весной и в начале лета здесь проходят многочисленные группы туристов и любителей активного отдыха на катамаранах и каяках. Многие группы проходят и сами водопады. Высота водопадов около 3-4 метров.

По дороге на Рускеала, недоезжая 4 км до поселка, влево идет неприметная лесная дорога, которая ведет к Водопаду Рюмякоски. До самого водопада на автомашине не проехать. Часть дороги заболочена. Последние метров 200 придется идти пешком. На этом водопаде раньше была финская ГЭС. Старые строения этой ГЭС сохранились до настоящего времени. В ближайшее время возможно эта малая ГЭС будет восстановлена.

Выше по течению реки, в самом поселке Рускеала, речка Тохмайоки вновь пересекает дорогу открывая взору водные перекаты еще одной группы порогов.

Пусть эти карельские водопады и не столь высоки как Юканкоски на реке Кулисмайоки, но их живописность никого не оставляет равнодушным.

РУСКЕАЛЬСКИЙ ПРОВАЛ

Рассказывая о Рускеала, конечно, нельзя не упомянуть о таинственном ледяном провале, расположенном на границе территорий горного парка и действующего мраморного завода.

Судя по воспоминаниям местных жителей, провал образовался в шестидесятые годы прошлого века после сильных взрывов в соседнем карьере. Кровля старых полузатопленных штолен не выдержала и провалилась в воду. На поверхности открылось впечатляющее овальное отверстие примерно 20 на 30 метров. Оно ведёт примерно в центр выработки, периметр которой на сегодня можно оценить примерно в полкилометра. Эта подземная округлая зона была связана сухими штольнями с основной частью нынешнего горного парка, но все они сейчас закрыты завалами.

По некоторым данным, один финский дайвер пару лет назад нашёл проходимое подводное соединение между провалом и главным карьером. К сожалению, все эти сведения не копятся и не анализируются в одном спелеологическом центре, поэтому очень трудно пока отличить правду от вымысла.

Главная особенность провала – особый микроклимат. Благодаря эффекту холодного мешка лёд в дальних частях выработки не тает никогда. По нему с осторожностью можно ходить даже летом. Другое дело – само место провала. Зимой через него накапливается холод, а вот летом тёплый воздух, талая и дождевая вода постепенно растапливают озеро по форме повторяющее входное отверстие. Начиная с июня, исследователям нужно сначала спуститься по верёвке в резиновую лодку, а затем высадиться с неё на подтаивающий лёд.

Для опытных спелеологов отвес глубиной в 12 метров не является серьёзным препятствием, но в комбинации с водой и льдом этот спуск может изрядно пощекотать нервы. Испытать такое не просто, но интересно.

ОТДЫХ В ПАРКЕ РУСКЕАЛА

Во время пребывания в Рускеала вы можете не только отдохнуть на природе с катанием на лодках, рыбалкой, грибами и ягодами, но и окунуться в историю горного дела, увидеть руины старого мраморного завода. Река Тохмайоки, на которой стоит Рускеала, традиционно привлекает любители рафтинга. Весной и летом они сплавляются по её бурным порогам.

Вам представится возможность побывать на водопаде Ахвенкоски (Ahven koski – в переводе с финского «Окуневый порог»), где снимался известный фильм режиссера Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», искупаться в той самой «Женькиной речке». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир». Чуть ниже по реке - водопада Рюмякоски, где сохранились строения старой финской гидроэлектростанции.

Наша изюминка — это Горный парк «Рускеала».

Уникальный в Европе, единственный в России, первый в Карелии.

Горный парк «Рускеала» - одно из удивительнейших мест Северного Приладожья , единственный в своем роде комплексный памятник природы и истории горного дела. Жемчужина Горного парка - Мраморный каньон. Берега каньона, отвесно возвышающиеся над изумрудной гладью воды, пронизаны надводными и подводными штольнями, штреками и шахтами. По воде на весельной лодке можно попасть в таинственные и манящие гроты и штольни. Подводные лабиринты доступны только дайверам.

Особое впечатление получают гости парка при знакомстве с ожившими персонажами народной мифологии: славянской, карельской и скандинавской. При наступлении темноты величественный каньон озаряется яркими красками художественного освещения.

Любителям более сильных впечатлений в Рускеала представиться возможность посещения подземных и подводных лабиринтов горных штолен и гротов, в зимний период организован спуск в «Рускеальский провал», который превращается в ледяной дворец с колоннами причудливых форм, летом - полет над мраморным каньоном.

Для гостей туристических баз предложат экскурсии в город Сердоболь, ныне – Сортавала, с его своеобразной финской архитектурой, в музей Северного Приладожья и музей резных картин известного российского художника Кронида Гоголева, Валаамский мужской монастырь и другие интересные места.

Собираясь провести отдых за городом, посетите наш удивительный край. Выходные и праздничные дни в Рускеала надолго запомнятся Вам, Вашим друзьям и близким. Гости, впервые посетившие Рускеала, уезжают под сильным впечатлением и приезжают к нам снова и снова, привозя с собой своих друзей и знакомых.

КАК ПРОЕХАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ

Поселок Рускеала находится в 37 км на северо-запад от города Сортавала, что расположился на северном берегу Ладожского озера в республике Карелия. Координаты 61°56? с.ш., 30°35? в.д. Через Рускеала проходит федеральная международная трасса на Финляндию (от Рускеала 20 км до пограничного перехода «Вяртсиля»).

Как доехать в Рускеала

Автомобилем из Петербурга (через Приозерск)

Ехать в любом случае (если только не из Финляндии) придется через город Сортавала. Из Петербурга по федеральной трассе А129 (Приозерское шоссе) до г. Приозерска и далее до г.Сортавала. В г. Сортавала нужно двигаться по главной дороге по направлению на Петрозаводск. На 10-и километре от Сортавала будет поворот на н.п Вяртсиля, трасса А-130. Таким образом вы попадаете в п.Рускеала. От Петербурга до Рускеала - 290 км. Дорога после Приозерска очень извилистая, есть небольшой участок грейдера. Время в пути от 4 до 5 часов.

Путь из Сортавала до Рускеала составляет 37 километров, примерно 20-30 минут езды.

По пути, не доезжая до Рескеала 3 км справа Вы проезжаете живописный водопад Ахвенкоски, где снимался фильм «А зори здесь тихие». Если цель вашей однодневной поездки – «Горный парк Рускеала», то, доехав до п. Рускеала (главная трасса), езжайте до Т-образного перекрестка, после перекрестка, переехав мост, Вы должны повернуть налево (есть указатель). Короткий проселок (около 1 км) приведет Вас в горный парк “Рускеала”. Здесь есть стоянка для авто.

А если Вы предполагаете многодневный отдых, то можете разместиться на базе Рускеала или в гостинице лютеранского прихода. В этом случае на Т-образном перекрестке, до моста, повернуть налево, направление - на п.Кааламо . Далее метров через 500 после развилки, слева увидите здание лютеранского прихода. Через 2 км увидите справа указатель [«Рускеала» База отдыха]. Недалеко от Рускеала, в сторону финской границы находятся также база отдыха «Янисярви» и база отдыха «Черные камни».

Автомобилем из Петрозаводска

Из Петрозаводска через Пряжу, Колатсельгу и Ляскеля (Р21), 250 км. Надо двигаться от г.Петрозаводска по направлению населенного пункта Вяртсиля. По трассе А-130 вы попадаете в п.Рускеала. Время в пути от 5 до 6 часов.

Поездом из Петербурга

До Сортавала из Петербурга проще всего добраться на поезде "Санкт-Петербург - Костомукша" (с Ладожского вокзала, выходит около 18 час., прибывает в Сортавала поздно вечером, в 23 часа). Поезд ходит не каждый день.Расписание поездов дальнего следования.

На турбазу «Рускеала» возможен проезд до ст.Кааламо с дальнейшим трансфером до базы (2-3 км). От Санкт-Петербурга до станции Кааламо (время в пути 6 часов). С «Ладожского» вокзал, поезд № 350, маршрут «Санкт-Петербург - Костомукша». Поезд ходит не каждый день. Отправляется из Санкт-Петербурга около 18 часов, прибывает в Кааламо около 00 часов. Далее - трансферт до базы (приблизительно 2-3 км).Трансферт надо обязательно согласовать с администрацией базы!Тел.+7-921-453-06-78.

Проезд от Петербурга на электричке

От Петербурга до ст.Кузнечного и далее на поезде Кузнечное-Сортавала. Отправление электрички с Финляндского вокзала в 16.00 час. На ст.Кузнечное пересадка на согласованный поезд до ст.Сортавала. Прибытие в Сортавала в 23.20. От ст. Кузнечное ходит также утренний поезд в 8.30 час. Электричка в 5.00 с ж/д ст. Сосново. (из Петербурга на этот поезд электрички нет). Поезд «Кузнечное-Сортавала» ходит не каждый день. Расписание пригородных поездов здесь.

Поездом из Петрозаводска

Поезд № 680-Ч Петрозаводск – Сортавала (через Кааламо). Прибытие в Сортавала в 7.00 час. Поезд № 680-Ч Петрозаводск – Сортавала (через Кааламо) до ст. Кааламо. Отправление из Петрозаводска в 19.20, прибытие в п .Кааламо в 6.06. Далее организован трансферт до базы «Рускеала» (приблизительно 2-3 км).Трансферт надо обязательно согласовать с администрацией базы!Тел.+7-921-453-06-78.

Автобусом из Петрозаводска

Из Петрозаводска на Сортавалу ходят автобусы (через Олонец, в пути 8 часов) и маршрутные такси (в пути около 5 часов по чрезвычайно живописной дороге).

Из Сортавала до Рускеала

От Сортавалы два раза в день ходит автобус до Вяртсиля, который останавливается в Рускеала. Такси: стоимость такси от Сортавала до Рускеала 400 руб. за машину. Можно сразу договориться и о возвращении обратно в Сортавалу. Не поленитесь взять номер мобильного у водителя, чтобы без проблем вернуться.

Источник

Советский и российский кинорежиссёр, актёр, продюсер и сценарист Алексей Юрьевич Герман родился в Ленинграде 20 июля 1938 года. Сын писателя Юрия Германа и Татьяны Александровны Риттенберг.

В 1960 году Алексей Герман окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская Григория Козинцева). После его приняли в Смоленский драматический театр, в 1961—1964 годы работал с Георгием Товстоноговым в Ленинградском Большом драматическом театре.

В 1964 году Алексей Герман стал вторым режиссёром, а после и режиссёром-постановщиком знаменитого «Ленфильма». В 1985 году Алексея Германа-старшего избрали секретарём Союза кинематографистов СССР. В 1990 году режиссер организовал Киностудию первого и экспериментального фильма или иначе «Киностудию ПиЭФ» и был её художественным руководителем.

С 2010 года Алексей Герман-старший - президент Санкт-Петербургского международного кинофорума.

Режиссер обладал близкой к документальной манерой чёрно-белой съёмки кинофильмов.

Алексей Герман-старший является Заслуженным деятелем искусств РСФСР и Народным артистом Российской Федерации.

Скончался Алексей Герман-старший 21 февраля 2013 года в возрасте 74-х лет в клинике Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга от почечной недостаточности. Похоронен 24 февраля в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Осенью 2013 года посмертно удостоен премии Римского кинофестиваля «Золотая Капитолийская волчица» за вклад в киноискусство (Lifetime Achievement Award). Церемония вручения состоялась в Риме 13 ноября в рамках мировой премьеры финальной ленты Германа «Трудно быть богом», награду приняли вдова режиссёра Светлана Кармалита и его сын Алексей Герман-младший. Организаторы смотра отметили, что впервые в истории европейских фестивалей было принято решение присудить подобную награду ушедшему из жизни кинематографисту. Организаторы более известного Каннского кинофестиваля просили у семьи Германов разрешение на включение «Трудно быть богом» в основной конкурс, но получили отказ.

Семья

• Прадед — действительный статский советник, служил в Сенате
• Дед — адвокат
• Бабушка — Юлия Гавриловна Тиктина, из состоятельной купеческой фамилии
• Мать — Татьяна Александровна Риттенберг (1904—1995)
• Сестра — Марина Николаевна Коварская (1931) — дочь Николая Ароновича Коварского и Татьяны Александровны Риттенберг

• Дед — Павел Николаевич Герман, штабс-капитан
• Бабушка — Надежда Константиновна Игнатьева, сестра милосердия, генеральская дочь
• Отец — Юрий Павлович Герман, писатель (1910—1967)

Многие слышали что Шаман-скала, что на Байкале, является одной из девяти святынь Азии. Но кто остальные?

Гора Кайлас

Кайлас, Кангринбоче, Кайласа, Кайлаш, Свастика Гора — гора в одноимённом горном хребте в системе гор Гандисышань (Трансгималаи) на юге Тибетского нагорья в Тибетском автономном районе Китайской Народной Республики.

Священный Кайлас (6714 м). Окутанный мистической тайной древних легенд и учений, на протяжении многих веков Кайлас является местом поклонения, энергетическим центром мира, главной святыней великих азиатских религий. Для индуистов Кайлас олицетворяет обитель бога Шивы (как Манасаровар - обитель Парвати). Буддисты считают, что на вершине горы пребывает Самвара, гневная форма Будды Шакьямуни. Джайнисты учат о том, что именно на здесь первый из их святых достиг освобождения. Для древней религии Тибета Бон Кайлас является священной девятиярусной Горой, на вершину которой основатель этой религии Шенраб сошёл с небес. Тело учителя Шенраба произошло от самой горы Тисэ (Кайлас).

Мыс Бурхан

Мыс Бурхан или скала Шаманка - главная достопримечательность острова Ольхон, самого большого на Байкале. Все приезжающие на остров туристы устремляются к Шаманке.

Мыс Бурхан — расположен вблизи поселка Хужир. Это место признано одной из девяти великих азиатских святынь. Посещая это священное место, запрещено осквернять его плохими мыслями и словами, делать надписи. Скала Шаманка представляет собой высокую скалу, сложенную из мрамора и покрытую красным лишайником. В скале есть пещера, в которой, согласно старинным легендам, жил один из тангриев Хан Хутэ-баабай. Долгое время право доступа сюда было только у шамана, обычным людям, в первую очередь женщинам, нельзя было проходить сквозь пещеру.

Шаолинь

Знаменитый на весь мир Шаолинь в провинции Хэнань, основанный еще в V столетии, славится тем, что его монахи стали основоположниками нового вида боевых искусств. Расположенный на горном склоне, он напоминает лестницу, так как внутренние дворы там находятся один над другим. Окружает его темно-красная стена длиной по периметру в 800 метров и высотой в три.

Пагода Шведагон 

Па́года Шведагон — 98-метровая позолоченная ступа в Янгоне, Мьянма. Название происходит от «Shwe» (бирм. золото) и «Dagon» — древнего названия Янгона. Самая почитаемая в Бирме пагода по преданию содержит реликвии четырех Будд: посох Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы и восемь волос Гаутамы.

Пагода не раз становилась объектом притязаний иноземных захватчиков. Так, 1608 году войска португальского авантюриста Филипе де Бриту-э-Никоте разграбили её и выкрали трехсоттонный колокол Дхаммазеди, инкрустированный драгоценностями. Колокол затонул на глубине десяти метров в илистом дне реки Иравади и с тех пор считается утраченным. В 1825 году уже британцы пытались вывезти из Бирмы другой колокол, размещавшийся в Шведагоне — Сингумин, весящий 23 тонны. Однако лодка, на которой его пытались доставить в Калькутту, не выдержала веса колокола, и тот тоже затонул. В результате, англичане пообещали оставить Сингумин бирманцам, если те смогут поднять колокол со дна. Местные жители, просунув под колокол бамбуковые бревна, добились того, что он всплыл самостоятельно.

Ангкор-Ват 

Ангко́р-Ват («город-храм») — гигантский храмовый комплекс, посвящённый богу Вишну, в Камбодже. Ангкор-Ват — выдающийся памятники искусства кхмеров, вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Размеры комплекса Ангкор поражают воображение: он растянулся на 24 км с запада на восток и на 8 км с севера на юг. Является крупнейшим из когда-либо созданных культовых сооружений и одним из важнейших археологических памятников мира. Построен во времена короля Сурьявармана II (1113—1150). Ангкор-Ват расположен в 5,5 км к северу от современного города Сиемреап, столицы одноимённой провинции Камбоджи, и представляет собой часть храмового комплекса, сооружённого в районе древней столицы государства кхмеров, города Ангкора. Ангкор занимает площадь в 200 км²; недавние исследования свидетельствуют о том, что его площадь могла составлять около 3 000 км², а население достигало полумиллиона жителей, благодаря чему он был одним из самых крупных человеческих поселений доиндустриальной эпохи.

Храм Зуба Будды

Храм Зуба Будды (Шри-Далада Малигава), построенный в 17 веке, расположен в городе Канди, который долгое время по праву являлся центром буддизма. Считается, что там находится верхний левый клык Будды. Эта драгоценная реликвия привлекает паломников в белых одеждах, несущих цветки лотоса и жасмина, каждый день.

Дворец Потала

Потала (布达拉宫) в городе Лхаса в Тибете — царский дворец и буддийский храмовый комплекс, являлся основной резиденцией Далай-Ламы, вплоть до того как Далай-Лама XIV, после вторжения Китая в Тибет в 1959, вынужденно покинул страну и получил политическое убежище в Индии (Дарамсала).

Пагода Чайттийо 

Пагода Чайттийо, также известная как Золотой камень — знаменитая буддистская святыня и место паломничества в штате Мон в Мьянме. Пагода высотой 5.5 метров находится на вершине гранитного камня, балансирующего на уступе скалы. Камень покрыт сусальным золотом. По утверждениям верующих камень был помещён на скалу двумя натами (бирманскими духами) около 2500 лет назад. Женщинам запрещено касаться камня и находиться в непосредственной близости от него.

Пагода и камень находятся на вершине горы Чайттийо и окружены комплексом зданий религиозного назначения и местами ночлега для паломников (однако иностранцам останавливаться в них на ночь запрещено). Грузовики с открытыми кузовами возят паломников и туристов из центра близлежащего городка Кинпун до терминала грунтовой площадки немного ниже вершины по серпантину длиной 16 км. От терминала до вершины идет пешеходная дорога длиной 3 км. Камень может быть слегка раскачан парой человек. По некоторым сведениям, под раскачиваемым камнем можно протащить веревку. По преданию, в пагоде замурован волос Будды, который не дает камню соскользнуть с уступа

Сигирия

Сигирия («львиная скала») — скальное плато, возвышающееся на 370 метров над уровнем моря и около 170 метров над окружающей равниной в самом центре острова Шри-Ланка. С 1982 г. Сигирия состоит под охраной ЮНЕСКО как памятник Всемирного наследия.

Одновременно Сигирия — это древняя горная разрушенная крепость с остатками дворца, расположенная в центральном районе Матале на Шри-Ланке. Эта удивительная каменная крепость окружена остатками обширной сети садов, бассейнов, и других структур. Львиную скалу иногда называют восьмым чудом света и она очень популярна среди туристов, которые путешествуют по Шри-Ланке.

P.S. Конечно, как и любой подобный список, этот список может вызвать вопросы и несогласие. К сожалению, нет "академического" или, если хотите, достоверного списка святынь Азии. 

С опрятными зданиями с красной крышей, цветущими садами, озерами, парками, а так же снежными зимами, этот замечательный город в европейском стиле часто называют “Марокканской Швейцарией”. Пышная растительность, кедровые леса и пастбища буквально расцветают весной, а зимой резко контрастируют с горячим и сухим климатом большей части Марокко. Из-за его доступности, Ифран служит зимним курортом для богатых берберов, приезжающих сюда испытать европейскую зиму.

Исла Нера

Для многочисленных поклонников знаменитого поэта Пабло Неруды нет лучшего места для посещения в Чили, чем Приморское сообщество Исла Нера. Неруда провел 40 лет своей жизни в Каса-де-Исла-Нера, хаотичном доме из камня и дерева в прибрежной зоне к югу от Вальпараисо. Сегодня в этом доме располагается его музей, где вы можете наслаждаться редкими коллекциями моделей кораблей, бабочек и морских ракушек. После посещения музея, отправляйтесь на пляж и устройте пикник в живописном расположении на берегу.

Кастро

Столица острова Чилоэ в южной части Чили, Кастро является третьим старейшим городом страны. Основанный в 1567 году небольшой город всё ещё сохранил чувство потерянности во времени. Расположенный на мысе восточного побережья острова город Кастро известен своими ярко выраженными зданиями на сваях под названием Палафитос, которые заполняют всю береговую линию. Построенная иезуитский миссионерами в 17 веке деревянная церковь является главной культурной достопримечательностью острова. Туристы часто выбирают Кастро в качестве базы для исследования архитектурных сокровищ острова. В городе также есть Собор Святого Франциска с современным взглядом на традиционные сооружения Чили.

Фрутильяр

Расположенный на берегу озера Льянкиуэ город Фрутильяр открывает захватывающий дух вид на снежный вулкан Осорно, возвышающийся над вторым по величине озером Чили. Его архитектура отражает в своих зданиях значительное влияние немцев, которые принимали участие в колонизации. Популярный среди туристов Колониальный Музей Алеман отличается экспонатами и полномасштабными структурами, использовавшимися немецкими поселенцами города. Смежные сады открывают панорамные виды озера ниже. Живописный пирс с очаровательной беседкой привлекает посетителей пляжа Фрутильяр, известного своим темным песком.

Пьюхуапи

Сонная деревня с менее чем 1 000 жителей является одной из самых старых деревень в Северной патагонии. Как и другие города в регионе, она была основана немецкими эмигрантами после Первой мировой войны. Расположенная вдоль засаженных деревьями берегов Глейшер Саун деревня славится своими естественными достопримечательностями и горячими источниками. Посещение роскошных Терм Пьюхуапи позволяет туристам понежиться в открытых бассейнах на берегу озера, питаемых тёплыми подземными водами. Деревня также является важной остановкой в пути к соседнему национальному парку Келат.

Пуэрто Варас

Одним из самых живописных городов на побережье озера Льянкиуэ является Пуэрто-Варас - хорошо развитый город с широкими улицами и розовыми садами, а также тщательно сохраненными историческими домами. Заполненный отелями, барами, ресторанами и даже казино Пуэрто-Варас сохраняет свое старосветское очарование. Это комфортное и удобное место, откуда можно запланировать экскурсии на природу. Здесь можно легко взять напрокат экипировку для каякинга, покорения каньонов, ловли рыбы и пешеходных приключений.

Футалеуфу

Привлекающий любителей сплава на плотах по горным рекам и каякинга, Футалеуфу известен прежде всего своими бурными речными порогами. Удивительно живописная красота этого северного города Патагонии делает Футалеуфу отдельным направлением для путешествия. Город расположился на соединение двух величественных рек на фоне холмов, покрытых пышными лесами. Регион прекрасен для широкого спектра мероприятий на открытом воздухе, от пеших путешествий к катанию на велосипедах, ловле рыбы нахлыстом и скалолазания в каньонах.

Калета Тортель

Труднодоступная прибрежная деревня в южной части Чили, Калета Тортель является городом без улиц. Расположенный в устье реки Бэйкер между двумя гигантскими ледяными полями город был построен с учетом постоянно изменяющегося уровня воды и изменчивой погоды. Здания на сваях связаны друг с другом через сеть приподнятых деревянных проходов, тротуаров и лестниц, большинство из которых построено из кипариса. Это древесина стала популярна в регионе в 1955 года. Калета Тортель является исключительно живописном пунктом остановки для туристов, исследующих западную Патагонию.

Сапальяр

Прибрежный курорт расположен приблизительно в часе езды к северу от Вальпараисо. Сапальяр является желаемым местом назначения в Чили для любителей роскошного пляжного отдыха. В 1893 году богатый чилийский аристократ Олегарио Овалье купил область, чтобы создать самый эксклюзивный пляжный курорт. Возрожденный на крутых холмах, окружающих бухту в форме полумесяца, этот райский уголок предлагает впечатляющий ассортимент вилл Европейского стиля и особняков. Пляж с золотым песком и совершенной чистой водой на фоне величественных гор - истинный пример идиллического пейзажа. На вершине холма располагается парк Плаза дель Маро Браво со смотровой площадкой, открывающей прекрасный вид на океан.

Путре

Один из самых северных городов в Чили, Путре является популярным местом остановки на пути к Национальному парку Лаука. В Путре вас ждет множество достопримечательностей Чили, а также возможность акклиматизироваться и привыкнуть к разреженному кислородом воздуху. Основанный в 1580 году Путре был построен испанцами, как область для поселения коренных жителей. От колониальной церкви до наскальных рисунков древних культур с вулканом Taapaca на заднем плане, стадами лам, овец и рогатого скота - пейзажи Путре действительно уникальны.

Пуэрто-Наталес

Расположенный на крайнем юге Чили Пуэрто-Наталес считается отправной точкой для путешествий в Национальный парк Торрес-дель-Пайне. Отсюда также стартуют лодочные экскурсии к фьордам Патагонии. Город с населением в 20 000 жителей крайне необычен для такого отдаленного расположения. В дополнение к магазинам принадлежностей с экипировкой для экспедиций, вы найдете множество закусочных с местной едой, баров и бутик-отелей. Почти каждое место здесь открывает виды снежных пиков на фоне голубой воды Бухты Последней Надежды.

Пукон

Из многих городов и деревень в Озерном крае Чили мало кто сравнится по популярности с симпатичным Пуконом. Расположенный на озере Вилларика город открывает великолепный вид действующего вулкана Вильяррика на заднем плане. Пукон - известный центр для сезонных мероприятий на открытом воздухе. Здесь туристов ждут безграничные возможности для альпинизма, катания на водных лыжах, пешего туризма и каякинга. Пукон прекрасно подходит и для релаксации. Пляжи с черным песком охватывают всю береговую линию, а сам город заполнен ресторанами, барами и отелями. Благодаря вулканической активности в регионе вас ждет изобилие горячих источников с целебной водой.

Сан-Педро де Атакама

Сан Педро де Атакама - вековой город, расположившийся вокруг оазиса на засушливом плато высоко в горах Анд на северо-востоке Чили. Соседний археологический заповедник Тулор отличается артефактами культуры Атакама, которые относятся ко времени 800 до н.э.. Плетеные изделия и глиняная посуда современных жителей Атакамы продаются на многочисленных рынках и считаются популярными сувенирами. Потусторонние пейзажи превратят визит в эту древнюю заставу в незабываемое путешествие. Ландшафт вокруг Сан-Педро включает пустыни, соленые бассейны, дымящиеся гейзеры, горные формирования и активный вулкан Ликанкабур.

Источник

Замки Германии – это более 25 тысяч объектов, разбросанных по всей стране. Баварские, померанские, саксонские и тюрингские – все они по-своему прекрасны, все необыкновенно романтичны, все поражают своим величием, пленяют красотой, завораживают таинственностью. Старинные замки Германии – это признанные самыми красивыми в мире средневековые дворцы, о каждом из которых можно услышать десятки загадочных легенд, мистических историй и романтических рассказов. Кажется, что в этих неприступных крепостях до сих пор проходят рыцарские турниры, звучат волшебные звуки флейты и живут герои любимых из детства сказок: отважные рыцари, прекрасные принцессы и добрые волшебники!

На территории нынешней Германии замки — укрепленные поселения на возвышенностях, снабженные башнями, — начали массово строить в VII—VIII веках для защиты государственных границ, маркграфских и курфюршестских владений, а позже — и просто для демонстрации статуса: получил новый титул — возвел новый замок. В раздробленной Священной Римской империи германской нации право на их постройку было одной из высших привилегий дворянства и даровалось императором за большие заслуги или при наличии соответствующих связей. Сооружали эти шедевры бригады каменщиков, которыми руководили один или несколько архитекторов. Подобная работа хорошо оплачивалась, и потому, как правило, такие специализированные многосемейные артели, где профессия переходила от отца к сыну, кочевали по всей Европе, от одного заказчика к другому.

Однако уже в XIV—XV веках возведение замков было фактически прекращено. Массовое применение пушек в войнах сильно облегчило взятие твердынь, что, в общем-то, обессмыслило их строительство. Да и мода на величественные сооружения как-то прошла. Если по какой-то причине родовое имение выгорало, его зачастую не восстанавливали: расходов много, а пользы минимум. Более того, дабы уйти от налогов, многие владельцы собственноручно пробивали в своем замке крышу, после чего тот переставал считаться жилым. Кстати сказать, это одна из причин, по которой средневековых развалин в Германии не в пример больше, чем хорошо сохранившихся построек. Так продолжалось вплоть до романтического XIX века, когда вновь возник спрос на живописные романские и готические сооружения. Те замки, которым посчастливилось сохраниться, стали активно реставрироваться. Правда, понятия «реставрация» в современном смысле слова еще не существовало. Скорее, замки восстанавливали «в духе Средневековья» — так, как себе это самое Средневековье представляли…

Замок Эльц (нем. Burg Eltz) расположен в Германии, в земле Рейланд-Пфальц (нем. Rheinland-Pfalz). За всю историю своего существования этот замок никогда не подвергался захватам и разгромам. Пожалуй, это единственное сооружение такого рода в Айфеле. Замку удалось также пережить войны XVII и XVIII веков, от которых пострадали многие немецкие замки. Замок Эльц был построен в XII веке в долине маленькой реки Эльц. Впервые это название встречается в бумагах Фридриха I Барбароссы (нем. Friedrich I Rotbart), где в качестве свидетеля указан некий «Rudolf zu Eltz».

Особый шарм замку придает необычная планировка здания: восемь высоких жилых башен с крутыми двускатными крышами и многочисленными островерхими башенками ив бутового камня так тесно прилеплены друг к другу, что с первого взгляда трудно различить, где заканчивается одно здание и начинается другое. За пять веков строения с чертами романской, готической, ренессансной и барочной архитектуры приобрели гармоничное единство. И все это не продукт фантазии, искусственно рожденный в романтическом порыве, как сказочный замок Нойшванштайн, а живое творение истории, родовое гнездо, изменявшееся в соответствии с потребностями графов фон Эльц. Ведь история архитектуры в замке Эльц тесно переплетается с семейной историей.

Первые упоминания о замке можно найти в грамотах, датированных 1157 годом. Еще в 1157 г. Рудольф фон Эльц получил от императора Фридриха Барбароссы в подарок старую крепость, с трех сторон огибавшуюся речушкой Эльцбах. Старый донжон крепости, выстроенный в позднероманском стиле, и остатки романского жилого дома в нижнем этаже Кемпенихского дома сохранились до сих пор.

В середине XIII в. братья Элиас, Вильгельм и Теодерих разделились, что сопровождалось и разделением крепости и близлежащих угодий. С тех пор Эльц стал сонаследным замком, в котором совместно проживали много линий дома Эльц. Это специфическая средневековая форма проживания, регулировавшаяся определенными правилами. Права и обязанности совладельцев замка были записаны в особых сохранных письмах, где также указывался порядок управления и ухода за замком. Представители разных семейных линий жили и хозяйствовали в принадлежащих им жилых башнях и могли пользоваться сообща только определенными постройками, например двором, колодцем, церковью и залой для собраний.

Миру и покою в этой семье был нанесен чувствительный удар в 1331 г., когда владетельные рыцари Эльца вместе с другими свободными имперскими рыцарями начали противодействовать территориальной политике курфюрста Балдуина. Курфюрст выстроил на противоположном склоне осадную крепость Труцэльц, или Балденэльц, - ее руины сейчас медленно зарастают лесом - и осадил непокорный замок. В то время еще не было огнестрельного оружия, поэтому война велась с помощью катапульт, метавших с этой выгодной позиции большие камни.

Осада длилась два года, до тех пор, пока рыцари Эльца не сдались и не заключили в 1336 г. мир. Несколько валунов на замковом дворе напоминают об этих эльцских распрях, единственной воинственной странице в истории этого замка. В дальнейшем хозяева замка Эльц всегда пытались разрешить конфликты дипломатическим путем, пуская в ход все свое влияние. Так, например, Ганс Антон Эльц-Уттингенский, в высоком чине служивший во французской армии, во время Войны за пфальцское наследство с 1688 по 1697 г. сумел благодаря своему влиянию уберечь замок от разрушения. Многие рейнские замки в то время были разорены.

При строительстве замка эльцские рыцари воспользовались географическими особенностями местности. Овальное плато на отроге скал на высоте 70 м послужило замку фундаментом. На относительно маленьком пространстве временами сосуществовали более ста членов семей. Поэтому здания в этом замке строились тесно друг к другу, а задние стены брали на себя функцию крепостной стены.

С 1472 г. Рюбенахский дом с многоугольными фахверковыми башенками, простым выступающим эркером, покоящимся на базальтовых колоннах и позднеготическим эркером капеллы над входом начинает доминировать над архитектурным многообразием замкового двора. Родендорфские дома были построены с 1490 по 1540 г. На фронтоне этих зданий - портик, покоящийся на трех опорах. Над ним - выложенная в прошлом веке мозаика, изображающая Мадонну с младенцем. На внутренних покоях лежит печать давних времен.

Под сводами подвалов Рюбенахского дома разместилась сокровищница замка Эльц: художественное собрание, состоящее из более 500 экспонатов XII-XIX вв., заполучить которые был бы рад любой музей. Наряду с золотыми и серебряными ювелирными изделиями, венским и хехстским фарфором XVIII в. здесь хранятся и курьезные экспонаты, например, фекалии из дукатов. Все представленные в экспозиции предметы принадлежат членам графского дома. Большинство из них - из повседневного обихода.

В 1786 году умер последний потомок линии Родендорф и все владения этой ветви перешли роду Кемпених. А в 1815 году, представитель этого рода граф Хуго Филипп выкупил Дом Рюбенбах и стал единоличным владельцем замка Эльц. Он провел реставрационные работы во всем замке, потратив на по нынешним ценам примерно 8 мил. €. Реставрация сохранила исторический облик замка. Замок был удостоен посещения самого императора Вильгельма II.

Эльтц был основан в 11 веке как имперский замок для охраны дороги, ведущей вдоль реки из внутренних районов Айфеля (Eifel) к Мозелю. В 1157 г. впервые упоминается в документах фамилия фон Эльтц - Рудольф фон Эльтц подписывает как свидетель дарственную императора Фридриха Барбароссы. Его потомки владеют замком и сейчас.

Не позднее 1268 г. братья Элиас, Вильгельм и Теодерих делят замок, который становится т.н. замком совладельцев (Ganerbenburg). Ветви рода фон Эльтц различают по цвету льва на гербе, а в последствии и по названию домов. В 1277 Рихард из Серебрянного Льва становится фогтом (управляющим) Рюбенаха (Rübenacher) близ Кобленца.

1331-1336 гг. - Т.н. Эльцская распря между имперскими рыцарями фон Эльтц и архиепископом Трира Балдуином. Последний строит контрзамок Трутц-Эльтц (или Балдуин-Эльтц).

1472 - строится дом Рюбенахер

1490-1540 - строятся дома Родендорфер. Свое название они получили после женитьбы Ханса-Адольфа фон Эльтц на Катарине фон Брандшайд цу Родендорф.

1604-61 - после окончания строительства домов Родендорфер строяться дома Кемпенихер. Замок приобретает свой нынешний вид.

В 1736 г. пресеклась линия Эльтц-Родендорф, их часть замка перешла во владение Эльтц-Кемпенихер.

В 1815 г. граф Хуго-Филипп выкупил дом Рюбенах. Спустя 450 лет весь замок вновь оказался в одних руках.

XIX век - Реставрация замка.

Сразу отметим, что какой-то выдающейся роли в немецкой истории замок Эльц не играл, но отлично сохранился в оригинальном виде и считается одним из самых красивых рыцарских замков Германии. Много столетий им владеют представители одного и того же знатного рода. Уже в 33-м поколении! А это случай не только для Германии, но и для Европы, согласитесь, редкий. Нынешний владелец замка - Dr. Karl Graf und Edler Herr von und zu Eltz-Kempenich genannt Faust von Stromberg - доктор Карл граф фон и цу Эльц-Кемпених прозванный Фаустом фон Штромбергом.

Правда, сами Эльцы сейчас в замке не живут. Но когда ходишь по его залам, кажется, что он в любой момент готов принять своих хозяев, а повара из огромной кухни только что вышли в кладовку за продуктами. Обстановка вся оригинальная. Стены, например, украшают не только редчайшие гобелены, но и картины Кранахов - династии немецких живописцев эпохи Ренессанса.

Формально замок находится в Айфеле (Eifel), но обычно его относят к мозельским достопримечательностям, хотя от реки до него - идти и идти. Он спрятался в долине ручья Эльц, впадающего в Мозель (Mosel). Построили замок в свое средневековое время для охраны торговой дороги, которая связывала два этих региона - Айфель и Мозель.

Добираться до замка проще всего на машине. Ближайшие крупные города - Кобленц (38 км.), Трир (107 км.), Кельн (108 км.) и Висбаден (109 км.). На поезде - сложней. Пересадку надо делать в Кобленце (Koblenz), далее - на региональном экспрессе вдоль Мозеля до остановки Мозелькерн (Moselkern).

От перрона, поросшего травой, до цели нашей прогулки предстоит проделать примерно часовой путь пешком. Сначала - по винодельческой деревушке и мимо старейшей на Мозеле фахверковой ратуши. Затем около церкви сворачиваем направо в переход под железнодорожным полотном и оказываемся у ручья Эльц. Он и доведет нас к одноименному замку.

За всю свою историю замок только один раз подвергался осаде, во время которой не получил никаких серьезных повреждений. Все эти и многие другие подробности можно узнать во время примерно 50-минутной экскурсии. Начинаются они с небольшими интервалами, а проводятся на английском или немецком языках. Фотографировать внутри, к сожалению, не разрешается. Замок является частным музеем, его содержание и ремонт финансируется за счет доходов от туристов. Стандартный входной билет стоит 8 евро. В стоимость входит посещение сокровищницы с оружием, одеждой и украшениями. Открыт замок с апреля по конец октября. После экскурсии можно перед обратной дорогой отдохнуть в кафе на террасе или спуститься к реке - просто посидеть на берегу или устроить пикник с видом на старые стены и крыши.

Замок Эльц (Burg Eltz),  был изображен на 500-марочной купюре Бундесбанка. Ее выпускали в ФРГ с 1960 года до начала 90-х. В ГДР для банкноты аналогичного достоинства выбрали фасад Государственного совета (Staatsratsgebäude). Это здание расположено в Берлине недалеко от Александрплац. Сейчас в нем находится один из столичных вузов.

Замок открыт для посетителей с апреля по октябрь включительно, с 9.30 до 17.30. Ежедневно здесь проводятся обзорные экскурсии, примерно 40 минут. В замке работает ресторан.

Стоимость экскурсии по замку, которая включает в себя посещение сокровищницы:

• Взрослые – 8,00 €
• Взрослые, группа от 20 человек – 7,00 €
• Учащиеся, студенты, инвалиды – 5,50 €
• Школьные группы – 5,00 €
• Семейный билет (двое взрослых и двое или больше детей) – 24 €

Эльц всегда был замком имперским, но вокруг него была территория, находящаяся во владении архиепископа. Когда имперская власть ослабла, архиепископ приказал рыцарям Эльц дать ему присягу. Они отказались, что в 1331—1336 гг.? привело к событиям известным как «Эльцская вражда» (нем. Eltzer Fehde) — военное противостояние между 21 имперским министериалом с Мозеля и архиепископом Трирским Балдуином Люксембургским.

Скорее всего идейным вдохновителем и предводителем мозельских рыцарей стал владетель Эльца — Иоганн фон Эльц, который уже имел опыт борьбы с Балдуином во время так называемой Кемпенхской вражды (1330/31 г.) Вероятно, именно поэтому конфликт получил свое название по имени его замка. Архиепископ Балдуин первоначально атаковал замок Эльц. Однако замок успешно сопротивлялся. Тогда в 1331 г. Балдуин быстро построил осадную крепость (Trutzeltz), которой он дал свое имя — Бальденельц (также используется название Труцэльц).

Расстояние между двумя замками по прямой составляло 290 м, кроме того, Труцэльц практически нависает над Эльцем. В замке мог находится лишь небольшой гарнизон, однако для рыцарей фон Эльц он был неприступен. Кроме того, Труцэльц отрезал Эльц от дороги на плодородный Майфельд и контролировал дорогу в Айфель, идущую вдоль реки, и собственно главный вход в замок Эльц.

Из Бальденельца замок Эльц обстреливался камнями при помощи катапульты, а также применялся ранний вид огнестрельного оружия (Pfeilb?chsen).Несмотря на обстрелы, замок не был взят.

В 1333 г. рыцари, оказавшиеся в осаде, были вынуждены просить о мире. Однако мирный договор в итоге подписали только в 1336 г. Лишь Иоганн фон Эльц продолжал сопротивление и покорился в 1337 г. Балдуину удалось подчинить владетелей Эльца и Шёнека, назначив их бургграфами курфюршеских креспостей Труцэльц и Раушенбург соответственно. После того как все распри между властями закончились, построенный контр-замок под названием Труцэльц потерял свою значимость, опустел и вскоре был совсем заброшен.

С 1490 по 1540 гг. в замке Эльц возвели т.н. «родендорфские дома» в честь свадьбы Ханса-Адольфа фон Эльц (Hans Adolf zu Eltz)на Катарине фон Брандшайд цу Родендорф (Katherine von Brandscheid zu Rodendorf) в 1563 г. На фасаде этих домов в XIX в. появилась мозаика с изображением Мадонны.

В 1604—1661 гг.???? в замке были возведены «кемпенихские дома». Красота фахверка и верная композиция этих домов подчеркивают общий прекрасный облик замка изнутри.

В 1688—1689 гг.? замок принадлежал Антону Эльц Юттингемскому и именно благодаря этому не был разрушен во время войны за пфальцское наследство, т. к. хозяин этого замка в то время имел офицерский чин в армии.

Внутренний двор замка ЭльцВ 1736 г. пресеклась линия Эльц-Родендорф, их часть замка перешла во владение Эльц-Кемпенихер.

В 1815 г. граф Хуго-Филипп (Hugo Philipp zu Eltz) выкупил дом Рюбенах и через 450 лет замок Эльц вновь оказался в одних руках.

1845—1888 гг.? — это время реставрации замка под руководством Карла Эльцского, на которую была потрачена очень значимая сумма в 184 тысячи марок. При пересчете на современные деньги сумма реставрация имела порядок около 8 млн евро. Реставрация была проведена очень аккуратно и бережно, что способствовало сохранению архитектурного облика.

На данный момент замок Эльц уже около 800 лет находится во владении семьи Эльц. Настоящий его владелец предоставил замок к осмотру публики, способствует его дальнейшей сохранности для передачи в наследство следующему поколению, уже 34-му по счету.

Gemälde in der Schatzkammer von Burg Eltz

К замку с разных сторон выходит несколько дорог и дорожек. С любой из них вид на него открывается неожиданно, что лишь усиливает первоначальный восторг, медленно переходящий в созерцательное восхищение.

Следующие из существующих сейчас домов, Рюбенахер (3), как и построенный несколько позже Родендорфер (8) по стилю позднеготические. Последние по времени постройки дома, Кемпенихер (7), принадлежат эпохе барокко. Каждый из средневековых домов замка имеет полный комплекс обычных для такого рода построек набор помещений. На первом этаже, на уровне двора находятся кухня и другие подсобные помещения, на втором - главный зал, над ним - спальная палата, в одном из эркеров находиться маленькая капелла.

Кроме малых, в замке есть и большая капелла, находящаяся на первом этаже ближайшей к внутренним воротам башне домов Родендорфер. Всего в замке более 100 комнат различной величины и назначения. Сейчас дома соединяются между собой по последнему этажу, четвертому этажу, однако в старину это было не так. Дома были автономны, а их владельцы могли находиться между собой в довольно сложных отношениях.

Первые и подвальные (относительно уровня двора) помещения либо вообще не имеют окон, либо это окна-бойницы. В этажах, начиная со второго окна уже довольно большие, однако снаружи они находятся на такой высоте, что это не уменьшает обороноспособности замка.

Вокруг ядра замка расположены несколько разделенных стенами дворов, образующих внешний пояс укреплений, а также служащих хозяйственным целям. У замка два входа. К главным воротам (11), находящимся на северной стороне, ведет длинный узкий мост. На юго-востоке находятся вторые ворота, через которые можно спуститься к реке.

Замок расположен ниже окружающих его гор, но отделен от них глубокими оврагами и рекой. Поэтому в средние века он был все равно практически неприступен. Замок не испытывал проблем с питьевой водой и при достаточных запасах продовольствия способен был выдержать длительную осаду. Однако он оказался уязвим в другом отношении.

В 1331 году началась т.н. Эльцская распря. Эльтц был от основания имперским замком, но его окружали владения архиепископства Трирского. К 14 веку императорская власть была уже ослаблена спором об инвеституре. Воспользовавшись этим, архиепископ Балдуин потребовал от рыцарей фон Эльтц принесения вассальной присяге. Рыцарей, однако, вполне устраивало то, что их сюзереном был далекий император. Длительная осада ничего не дала. Тогда за несколько месяцев был построен контрзамок Балдуин-Эльтц или Трутц-Эльтц (от нем. trotz - вопреки). Расстояние между двумя замками по прямой 290 м, кроме того, Трутц-Эльтц находиться значительно выше и практически нависает над Эльтцем.

Он  имеет четырех угольное ядро с квадратным бергфридом, расположенное на отделенном внешней стеной и рвом языке горы. Замок мог иметь лишь небольшой гарнизон, однако для рыцарей фон Эльтц он был неприступен. Кроме того, Трутц-Эльтц отрезал Эльтц от дороги на плодородный Майфельд, а также его гарнизон мог контролировать дорогу на Айфель, идущую вдоль реки, и главный вход в Эльтц. Упорство обитателей старого замка было сломлено. После окончания распри Трутц-Эльтц утратил свое значение, опустел и быстро пришел в упадок.

Для тех кто не планирует в Германию в ближайшем будущем, посетите витруально этот сказочный замок. Нажимайте на картинки ниже ...

 

Да простят меня те, кто недолюбливает змей, но я считаю, что именно они - самые прекрасные существа на планете, а самая красивая, идеальная, совершенная и великолепная среди них - анаконда...

Анаконда (Eunectes murinus) – вид змей из подсемейства удавов (Boidae). В старой литературе иногда встречается название водяной удав.

Известны 4 вида анаконд - Гигантская анаконда (Eunectes murinus), Парагвайская анаконда (Eunectes notaeus), Анаконда Дешауенсея (Eunectes deschauenseei), Eunectes beniensis

Самая большая змея в мире часто упоминается во многих книгах и даже стала главным отрицательным «персонажем» целой серии одноимённых голливудских триллеров.

В длину самая большая змея обычно достигает 5-6 метров, но иногда встречаются и 9-метровые экземпляры. Самой же длинной из пойманных змей была гигантская анаконда длиной 11,43 метра и весом около тонны

Правда анаконда-рекордсмен не сохранилась, хотя и была задокументирована. С тех пор Нью-Йоркское общество защиты дикой природы учредило премию $50 тысяч за обнаружение анаконды более 9 метров, но премия до сих пор невостребована.

Анаконды живут в труднодоступных местах, поэтому их популяция изучена крайне плохо – не удалось определить даже численность этих змей.

Вопреки распространенному заблуждению, анаконда не агрессивна по отношению к человеку

Однако имеются случаи, когда анаконда нападала на человека, в основном в воде, принимая людей за животных

Самки значительно крупнее самцов

Анаконды питаются не часто, т.к. переваривает пищу от нескольких дней, до нескольких недель.

Жертву анаконда душит, сжимая кольца вокруг тела, затем заглатывает целиком и полностью переваривает, вместе с костями.

Крупная анаконда может съесть крупную свинью, антилопу, крокодила, ягуара и даже льва. Но в основном они питаются рыбой.

Среди анаконд чаты случаи каннибализма - они поедают своих более мелких сородичей.

Анаконды яйцеживородящие - т.е. яйца развиваются в теле змеи, а затем вылупляются и рождаются

Самка приносит от 28 до 42 детёнышей длиной 50 - 80 см. Беременность длится 6-7 месяцев в течении которых самка практически ничего не ест и худеет вдвое

Анаконды не ядовиты, но сила сжатия их колец - смертельна

Хотя звуков анаконды практически не слышат, у них очень хорошо развита нервная система, поэтому различные колебания в окружающей среде они ощущают всем телом.

Врагов в природе у анаконды нет, иногда среднего размера змеи становятся жертвами нападения крокодилов. Однако главный враг анаконды - человек. Змей без ограничений ловят ради кожи.

Михаи́л Ива́нович Ко́нонов (25 апреля 1940, Москва, СССР — 16 июля 2007, Москва, Российская Федерация) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР (1989), народный артист России (1999).

Выступал в школьной самодеятельности вместе с Андреем Смирновым, который в дальнейшем стал известным кинорежиссёром.

Окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина в 1963 году. Однокурсниками по училищу были Виктор Павлов, Виталий Соломин, Олег Даль. До 1968 года — актёр Академического Малого театра. Но во время периода, когда актёр готовил большую роль (Хлестаков в «Ревизоре»), случайно брошенные слова стали причиной разразившегося скандала, и ему срочно пришлось покинуть Малый театр. Впоследствии стал актёром киностудии им. М. Горького.

Первая роль — в фильме Ивана Пырьева «Наш общий друг» (1961). Ярким началом кинокарьеры следует считать комедийный фильм «Начальник Чукотки», где Кононов сыграл Алексея Бычкова. В тот же год он сыграл Фому в историко-философском фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублёв».

Наибольшую популярность актёр получил, сыграв молодого учителя Нестора Петровича Северова в многосерийном телефильме Алексея Коренева «Большая перемена», хотя первоначально отказывался от этой роли, так как ему не нравился сценарий.

Последняя роль — в телесериале «В круге первом» (2006). В целом актёр сыграл более чем в 60 фильмах. Наиболее известные роли — младший лейтенант Малешкин («На войне как на войне»), Алёша Семёнов («В огне брода нет»), Павлик («Начало»), Митька Ярмолюк («Здравствуй и прощай»), Аким («Таёжная повесть»), Василий («Василий и Василиса»), космический пират Крыс («Гостья из будущего»), Яшка (фильм-сказка «Финист-Ясный Сокол»).

Актёру было свойственно сочетание мягких комических красок с драматической глубиной. Сам Кононов считал себя трагикомическим актёром.

С начала 1990-х годов актёр мало появлялся на экране. От предложений чаще отказывался, с новым поколением актёров принципиально не дружил и негативно отзывался о состоянии современного российского кинематографа.

В конце 1990-х годов Кононову пришлось продать московскую квартиру и начать многолетнее строительство дома в Истринском районе в деревне Бутырки.

В последние годы жизни актёр мало снимался, редко появлялся на людях и жил в деревне Бутырки под Можайском. Проведя в деревне десять лет, купил маленькую квартирку на окраине Москвы, вернувшись в которую работал руководителем службы маркетинга.

В 2000-е годы Михаил Кононов написал книгу мемуаров, но ни одно издательство не приняло её к публикации.

Актёр был женат, в браке с женой Натальей прожил 38 лет.

В последние годы жизни перенес инфаркт, тромбофлебит и был инвалидом II группы. За две недели до смерти Кононов с пневмонией лёг в больницу. Однако в больнице его состояние лишь ухудшалось: у него не было денег, чтобы приобрести необходимые медикаменты. На фоне пневмонии у Кононова развились сердечная недостаточность и тромбоэмболия. Вечером 15 июля его перевели в отделение кардиореанимации, но спасти жизнь артисту не удалось: утром 16 июля 2007 года он скончался от тромбоэмболии.

Похоронен в Москве, в колумбарии Ваганьковского кладбища.

Национальный музей археологии

Национальный музей археологии в Неаполе славится своей экспозицией исторических находок, обнаруженных при раскопках у подножия Везувия. Как известно, в семьдесят девятом году нашей эры произошло одно из самых смертоносных извержений Везувия в истории, полностью стершее с лица земли несколько городов. Самым большим из них были Помпеи, обнаружить останки которых исследователям удалось лишь спустя века. Во время раскопок было найдено множество артефактов, которые идеально сохранились под слоем вулканической лавы. Особое место в экспозиции национального археологического музея занимает коллекция фресок и мозаик, включая легендарное Колесо Фортуны. Также впечатляет экспозиция со скульптурами, среди которых вы наверняка узнаете Афину Палладу и гигантскую статую Геракла в композиции "фарнезский бык". Многим будет интересна серия древних монет, гладиаторское оружие и доспехи, изделия из слоновой кости и даже ремесло стеклодувов. Это те достопримечательности Неаполя, которые стоит посетить всем без исключения. Посещение музея поможет вам как нельзя лучше познать историю города.

Санта-Кьяра

Во время исследования достопримечательностей Неаполя непременно стоит посетить Санта-Кьяру. Построенный в четырнадцатом веке комплекс состоит из церкви, усыпальниц и включает небольшой музей в честь уважаемой итальянцами Святой Клары. Во время экскурсии Вы можете изучить живописные интерьеры монастыря и отдохнуть в уютном дворике, исследуя при этом великолепную работу средневековых строителей. Мастера воссоздали на плитке ряд интересных событий в истории города, отразив важные мифы и легенды Неаполя. Санта Кьяра популярна среди влюблённых и молодоженов, так как бытует верование, что всех обвенчавшихся в этом месте ждет счастливая совместная жизнь.

Галерея Умберто I

Для любителей шоппинга Неаполь также может предложить ряд интересных мест. В самом центре города расположен шикарный торговый центр — Галерея Умберто I. Пассаж был построен в девятнадцатом столетии и назван в честь короля Умберто I. По своей сути, галерея включает 2 пересекающихся друг с другом улицы, накрытых гигантским куполом из стекла. Даже пол пассажа представляет из себя произведение искусства благодаря мозаике с изображением розы ветров и знаков Зодиака. Здесь сосредоточены роскошные магазины и рестораны всемирно известных сетей. Благодаря особой акустике в галерее часто устраиваются симфонические концерты и шоу. Это та достопримечательность Неаполя, которую стремится посетить каждый гость города.

Замок Сант-Эльмо

Популярной достопримечательностью Неаполя считается замок Сант-Эльмо. Он взгромоздился на холме Вомеро, который является высочайшей отметкой города. Крепость здесь существовала еще в четырнадцатом веке, получив имя от старинной церкви. За всю историю военных действий крепость так ни разу и не была взята, а в 18 веке Сант Эльмо стал тюрьмой. Но Времена меняются и сегодня замок — это прекрасное место для наблюдения за достопримечательностями города. Смотровая платформа позволяет туристам насладиться историческим центром Неаполя и грозным Везувием. К самой высокой точке холма ведёт ветка фуникулера, но можно подняться и пешком. Такая экскурсия к замку определённо запомнится вам на всю жизнь.

Замок Кастель-дель-Ово

Италия славится своими историческими замками, и Неаполь тут не является исключением. Популярный замок Кастель-дель-Ово, или замок Яйца считается древнейшим оборонным комплексом Неаполя. Его история берет свое начало еще в двенадцатом столетии, когда на руинах древне-христианского монастыря появился первый замок. Местные жители прозвали сооружение таким образом, так как по своей форме замок напоминает яйцо. Существует легенда, что древнеримский поэт Вергилий спрятал в подземелье Кастель-дель-Ово волшебное яйцо, оберегающие город по сей день. На протяжении веков здесь жили Короли, располагалась Казна Неаполя а также другие государственные службы. В наши дни тут находится Музей Кастель-дель-ово с экспозицией, рассказывающий об истории замка. Здесь вы найдете работы известных художников Италии, включая Тициана.

Замок Нуово

Среди популярных достопримечательностей Неаполя есть еще один выдающийся замок — Кастель-Нуово. Название переводится, как Новый замок, что несет в себе определенный смысл. Крепость возвышается на берегу Неаполитанского залива. Она была построена в конце 18 века королём Карлом Анжуйским. В этот период столица королевства была перенесена из Палермо в Неаполь, а Нуово стал главным центром резиденции короля. Была построена неприступная крепость с мощными каменными стенами и охранными башнями. Величественное могущество Кастель-Нуово производит неизгладимое впечатление на многочисленных туристов. Посетить замок лучше всего с экскурсией, которая охватывает комнаты королевской семьи, зал баронов и ряд других важных помещений. Не забудьте посетить музей Нуово, который всецело посвящен истории города. Здесь вы сможете изучить серию картин, мозаик и статуй средневекового периода.

Капелла Сан-Северо в Неаполе

Капеллу Сан-Северо можно отнести к религиозным памятникам города. С момента своего основания в шестнадцатом столетии Капелла принадлежала неаполитанской династии Сангра. В середине 18 столетия была проведена масштабная реконструкция, в которой принимали участие лучшие мастера со всех уголков Италии. Истинным украшением этой достопримечательности Неаполя является мраморная скульптура "Христос под плащаницей", ради которой сюда и прибывают путешественники. Также интересны статуи и надгробные камни, каждый из которых относится к той или иной человеческой добродетели. Наши дни Сан-Северо является музеем, но несмотря на такой статус здесь и по сей день сохранилась атмосфера былых времен.

Собор Святого Януария

Исторический центр Неаполя сосредоточил в себе самое большое количество интересных достопримечательностей. Его истинной жемчужиной является Собор Святого Януария, как ярчайший шедевр католической архитектуры. Построенный в 13 веке ориентир был назван в честь Святого Януария, который по сей день считается покровителем Неаполя. Особый интерес вызывает капелла, интерьер которой украшали лучшие мастера эпохи Возрождения. Стоит обратить внимание на многочисленные фрески, мозаики и скульптуры, а также она сосуд с кровью Святого Януария, которая чудодейственным образом закипает в дни великих церковных праздников.

Королевский дворец Неаполя

Королевский дворец Неаполя расположен на площади Пьяцца-дель-Плебишито. Он являет собой ознаменование власти правителей королевства, как самая выдающаяся достопримечательность Неаполя. Фасад Королевского дворца выходит прямо на площадь и украшен статуями самых выдающихся правителей. Интерьер дворца не менее интересен чем фасад. Вы будете поражены роскошью его интерьеров, а большую часть Королевского дворца занимает Национальная библиотека Неаполя с уникальной коллекцией папирусов Древнего Рима. Во время изучения всех достопримечательностей дворца посетите также тронный зал и полюбуйтесь коллекцией редких картин знаменитых итальянских живописцев.

Пьяцца-дель-Плебишито

Площадь Референдума считается главной площадью города. Это также самая популярная достопримечательность Неаполя, откуда начинаются все экскурсии по городу. Главным памятником площади считается королевский дворец, бывшая резиденция правителей Неаполя. Здесь же находится центральная религиозная святыня города — базилика Святого Франциска. К другим архитектурным жемчужинам Пьяцца-дель-Плебишито можно отнести дворец Префектуры, где жили гости королевской семьи. В наши дни тут расположен ресторан, на террасе которого всегда много туристов. Площадь является площадкой для выступления многочисленных музыкантов и артистов. Здесь устраиваются выставки и проводятся праздничные мероприятия.

Руины Помпеи — главная достопримечательность Неаполя

Трагическая гибель древнеримских Помпей является одним из самых известных событий в истории. Извержение 79 года мгновенно стерло с лица земли целый город и тысячи его жителей. Во время раскопок под слоем вулканической лавы обнаружились хорошо сохранённые Руины Помпеи, которые сегодня являют собой музей под открытым небом. Он имеет очень важную историческую ценность, так как это единственный сохранившийся до наших дней древнеримский город. Во время экскурсии у туристов есть удивительная возможность пройтись по жилым кварталам, посмотреть на архитектуру древних Помпей, побродить по рынкам и даже увидеть легендарный римские термы. Эта достопримечательность Неаполя является неотъемлемой частью любого тура по городу. 

Источник

Койкенхоф — это не только площадка достижений голландских цветоводов, но и парк с различными темами и маленькими тематиками.

Фото Пауля Платнера

Алмейда

Этот крошечный город с населением менее 2000 человек расположен в центральной части восточной границы страны. Но не позволяйте маленькому размеру Алмейды одурачить вас. Этот город когда-то был очень важным местом на перекрестке торговых путей из Испании. Замок Алмейды всё ещё сохранился до наших дней, чудом избежав разрушения во время войны на Пиренейском полуострове 1810 года. Во время боевых действий вражеское ядро попало прямо в склад с порохом и прогремел мощнейший взрыв, погубивший 500 защитника замка и повредивший половину города. Защита торговых путей была столь важна для жителей города, что здесь открылся Исторический Музей Военной Истории, расположенный в подземном лабиринте.

Сортелья

Посещающие Сортелью туристы могут свободно бродить по историческому замку небольшого города. Вы не встретите здесь очередей за билетами, охранников, барьеров или перил. Можно самостоятельно подняться на вершину башни замка, хотя это развлечение не для слабонервных. Но подъем стоит того, потому что замок коронует вершину холма, откуда открывается потрясающий вид на окружающий город. Спускаясь вниз вы станете свидетелем многочисленных шрамов, оставленных на замке войнами прошлого. Возьмите бесплатную листовку, с помощью которой сможете устроить себе самостоятельную пешеходную экскурсию по недавно восстановленной деревне. В Средневековой обстановке города очень часто проходят фестивали с реконструкциями. 

Элваш

Элваш расположен на важном перекрестке торговых путей между Португалией и Испанией. Он находится внутри сформированного в форме звезды укрепления. Такого рода укрепления позволяют сосредотачивать нападавших в районе углов, где для отражения нападения нужно меньше защитников. К тому же, такая форма позволяет лучше отражать атаки, поскольку ядра пушек проходят вдоль стен по касательной, а поражать атакующих стрелами получается гораздо эффективнее. Во время экскурсии у вас будет возможность совершить экскурсию по южной части укрепления со скрытыми проходами и помещениями. Прошлое здесь станет реальностью благодаря специально обученному персоналу, который воссоздаст условия того времени. На площади Республики в центре города расположен красивый собор, всё ещё использующий древние акведуки для доставки свежей воды. Полный сокровищ Элваш не посещает такое же количество туристов, как другие малые города в Португалии, поэтому вы сможете осматривать достопримечательности неторопливым шагом, общаясь при этом с местными жителями.

Эрисейра

Мощные океанские волны манят сёрферов со всего мира к центрально-атлантическому побережью Португалии. Взгроможденный на скале город величественно возвышается над голубыми водами океана, а его живописные виды привлекают сюда туристов выходного дня. Рестораны и кафе Эрисейры предлагают меню из свежайших морепродуктов, которые наверняка придутся по вкусу гурманам. Роскошный парк источает свежесть прямо в сердце города на площади Республики. Площадь окружена пабами, магазинами и ресторанами морской кухни. Новые кварталы с современными отелями построены в южной и западной части этого прибрежного курорта.

Кастело Родриго

У этого небольшого северного-восточного португальского города очень интересная история. Замок Кастело Родриго сохранил шрамы многочисленных осад прошлого, изображая герб Португалии вверх тормашками. Город обязан делать так вечно согласно указу бывшего короля Португалии Жуана V. Этот указ был издан в 1385 году после того, как Жуан V победил Лорда Кастело Родриго в сражении при Алжубарроте. Кастело Родриго принял сторону короля Кастилии, который только что женился на единственной дочери португальского короля Фернандо Беатрис. Он поддержал ее требование трона после смерти отца. Сегодня в этом мирном городе стоит выделить прежде всего красиво восстановленный центр, растянувшийся от исторического замка.

Ламегу

Возвратитесь назад в историю, посетив Ламегу. Расположенный в колыбели между склонами горы северо-центральный португальский город обладает уникальным барочным шармом. Большинство туристов приезжает сюда, чтобы подняться по вековой барочной лестнице к захватывающему дух святилищу Богоматери Исцеляющей. Прекрасно сохранённое Гранитное святилище и роскошная церковь являют собой истинное восхищение для туристов. 686 ступени ведут к смотровой площадке, откуда открывается панорамный вид на окружающую сельскую местность. Время посещения вы сможете попробовать одни из лучших сортов портвейна в регионе.

Назаре

Спросите любого местного и он расскажет вам, что в Назаре самые лучшие пляжи в Португалии. Огромные песчаные пляжи и атлантические волны бросают вызов серфингистам там со всего мира. Расположившись на склоне утеса по субботам, вы сможете наблюдать за самыми большими рыболовными судами Португалии, возвращающимися в бухту с трофеями. Местные женщины продают на рынках свои ремесленные товары, которые можно привезти с собой в качестве сувениров для друзей. Среди достопримечательностей, Вы можете совершить экскурсию по чистым улицам города, полюбоваться его белыми зданиями, попробовать вкуснейшие морепродукты и следить за огромными волнами, которые считаются одними из самых больших в мире. В 2013 году волна высотой в 24 метра была зарегистрирована в Назаре, установив мировой рекорд высоты. Столь большие волны вызваны подводным каньоном неподалеку от побережья.

Каштелу-ди-Види

Каштелу-ди-Види расположен прямо посреди восточной границы Португалии с Испанией. Менее 4000 постоянных жителей проживает в этом небольшом городке. Одна из его немногих достопримечательности помимо средневекового замка - это чистейшая освежающая минеральная вода, которую принято пить из небольших фонтанов по всей территории города. Жизнь здесь течет медленно и размеренно. Проснувшись рано утром, вы сможете стать непосредственным свидетелем происходящих в городе событий. Изо дня в день местные женщины вяжут крючком на крыльце, дети пинают футбольный мяч, а мужчины играют в карты на узких переулках возле кафе. Вы также будете впечатлены видами города, поднявшись на вершину холма.

Тавира

Тавира расположена в нескольких километрах от океанского побережья на юге страны и ведёт свою историю начиная с бронзового века. Расположенная в живописной местности Тавира - рай для любителей пешеходных прогулок. Мощеные улицы переплетаются с тенистыми парками и ведут прямо к замку на возвышенности. Путь к нему лежит по романтическому римскому мосту вдоль множества ренессансных церквей готического стиля. Рыбаки привозят свой ежедневный улов к современному прибрежному рынку, а всего в нескольких километрах от Тавиры расположен один из лучших пляжей Португалии с белым песком - Илья де Тавира.

Обидуш

Обидуш ежегодно привлекает тысячи туристов благодаря высокому качеству сервиса и многочисленным фестивалям. Если вы ищете тихое португальское направление в небольшом городе, то определенно не найдете его здесь из-за толп туристов. Тем не менее, Обидуш может предложить множество интересных достопримечательностей, включая окружающие замок зубчатые стены. Внутри укрепления вас ждет лабиринт узких мощеных улиц, связывающих большие белые здания, цветники, рестораны, магазины и бары. Замок на вершине холма был переоборудован в шикарный высококлассный отель для тех, кто ценит красивые виды и роскошь.

Монсанто

В центральной Португалии вы встретите холм, усыпанный 200-тонными валунами, как-будто упавшими прямо с небес. Посреди этих валунов живописно расположились дома деревни Монсанто. В качестве транспорта здесь всё ещё используются ослы, а постоянное население составляет около тысячи местных жителей. Благодаря изобретательности жителей, валуны служат укреплениями, стенами и даже крышами их жилищ. Есть даже один дом, встроенный в одну из самых больших скал города. Монсанто получил статус самого португальского города в Португалии и теперь является одним из обязательных для посещения мест в центральном регионе страны.

Марвао

Высоко на вершине к югу от Алмейды расположился город Марвау. Это поселение с менее чем пятью тысячами жителей не для слабонервных путешественников. Древние узкие переулки города вырезаны прямо в скале, выступая высоко на склоне. Здания в Марвао яркие и украшены цветами. Отсюда открывается захватывающие дух панорамные виды на португальские пейзажи. Замок защищает город, но в его истории не было большого количества осади воин, потому старинная архитектура осталась неповрежденной. Несколько небольших отелей готовы принять туристов, желающих посетить нечто неизведанное. Марвао входит в список самых очаровательных городов Европы по версии LifeGlobe.

Томар

Рыцари ордена Тамплиеров были религиозной военной фракцией, основанной Папой Римским. Они считались самыми квалифицированными бойцами во время Крестовых походов, и при этом были чрезвычайно продвинуты в сфере финансов. Тамплиеры управляли христианским миром с 12-го до 14-го века, сделав своей столицей португальский город Томару. Расположенное в лесах Сет Монте историческое сокровище сохранило бывший дом рыцарей Конвенто де Кристо. Советую вам погрузиться в историю, посетив замок Алмоурол и Старую синагогу. Здесь вы сможете попробовать Фатиаш де Томар - традиционную хлебную закуску, которая готовится здесь в течение нескольких поколений.

Монсараш

Исторические памятники времен мегалита напоминают Стоунхендж. Они расположены на окраинах города Монсараш - одного из самых старых поселений в южной Португалии. Как и большинство городов на границе с Испанией, Монсараш имеет свой замок, построенный в самой высокой точке города для защиты. Мавры и христиане, а также рыцари ордена Тамплиеров управляли этим замком в разные периоды истории. В наше время туристов сюда привлекает местная кухня и исторические достопримечательности, наряду с удивительной атмосферой и дружелюбием местных жителей. Можно легко заблудиться на зигзагообразный древних улицах Монсараша с разношерстные домиками. Вы не разочаруетесь, посетив этот сонный аутентичный португальский город.

Источник

Уникальные ретро фотографии, сделанные военными корреспондентами во время войны во Вьетнаме.

В XXI веке на фоне многочисленных военных конфликтов, развязанных США, война, которую Вашингтон в своё время проиграл во Вьетнаме, уходит в тень. Но именно эта война является ярчайшим примером того, что патриотизм и национальное сознание могут победить самого сильного врага с самым современным оружием. 

Битва в долине Йа-Дранг

В полночь после тяжёлых и изнурительных боёв отряд в количестве 23 человек во главе с сержантом Фредериком Клюге отправился на поиски группы из 26 раненых американцев во главе с командиром взвода вторым лейтенантом Робертом Жанеттом. На фотографии запечатлены убитые и раненые солдаты третьего батальонов американской 1-й кавалерийской дивизии, которые неожиданно попали под огонь партизан при попытке выйти из окружения в долине Йа-Дранг, 18 ноября 1965 года.

Военнопленный боец армии Северного Вьетнама

Боец армии Северного Вьетнама, взятый в плен 19 ноября, американскими подразделениями, которые пешим порядком следовали в зону высадки Crooks, расположенную в 10 километрах от зоны Albany.

Солдат дивизии войск резерва

Американский морпех, который недавно прибыл в Южный Вьетнам и был сразу же отправлен на поиски северовьетнамских партизан вблизи авиабазы Da Nang, 29 апреля 1965 года.

Мирные жители пересекают разрушенный мост в городе Hue

Битва за южновьетнамский город Хюэ - одно из наиболее долгих и кровопролитных сражений за все время боевых действий во Вьетнаме, произошедшее в 1968 году между силами США и Южного Вьетнама с одной стороны и силами Северного Вьетнама, и их союзниками с другой. Сражение характеризовалось ожесточёнными уличными боями, сопровождавшимися большими разрушениями и жертвами среди мирного населения.

Сражение при Донгсоай

Изнеможённые мирные люди, которые вышли из своих подземных укрытий после двухдневной бомбардировки и изнурительных боёв в окрестностях города Dong Xoai, 6 июня 1965 года.

Использование американской армией смеси дефолиантов и гербицидов

Четыре американских военно-транспортных самолета Fairchild C-123 Provider распыляют жидкий дефолиант над позициями войск Северного Вьетнама в сентябре 1965 года. Бесконтрольное и массированное применение дефолиантов с гербицидами стало причиной серьёзных экологических проблем в тех регионах, а также миллионов случаев заболеваний, в том числе и наследственных, среди местного населения.

Среди останков погибших солдат

Южновьетнамский морпех в специальной повязке среди разлагающихся трупов американских и вьетнамских солдат, которые погибли в ходе боевых действий на каучуковой плантации в 70 км к северо-востоку от Сайгона, 27 ноября 1965 года.

Единственная возможность спастись

Вьетнамские женщины и дети прячутся от артиллерийского огня в заросшем канале в 30 км к западу от Сайгона, 1 января 1966 года.

Невыносимая жара

Отдыхающий Рик Холмс, воюющий в секторе C в составе 2-го батальона 503-го стрелкового полка 173-й воздушно-десантной бригады, 3 января 1966 года.

Массированный бомбовый удар

Американский штурмовик Douglas A-1 Skyraider сбрасывает бомбы, начиненные белым фосфором, на позиции войск Северного Вьетнама в долине Йа-Дранг, неподалёку от посадочной зоны «X-Ray», 15 ноября 1965 года.

Американские солдаты во Вьетнаме во время напалмовой атаки

Огненные шары от взрывов напалма поблизости от расположения солдат американских войск.

Помощь тяжело раненому товарищу

Легкораненый американский морпех поит водой своего тяжело раненого товарища во время спецоперации вдоль демилитаризованной зоны между Севером и Югом Вьетнама, 21 июля 1966 года.

Задержанный по подозрению в содействии партизанам

Вьетнамский ребенок цепляется за своего отца, который был задержан и связан, как подозреваемый в содействии партизанам Северного Вьетнама в 280 км к северо-востоку от Сайгона, 17 февраля 1966 года.

Американский морпех

Лицо американского морпеха, который ведет огонь из пулемета М60 во время одного из боев к югу от демилитаризованной зоны между Севером и Югом Вьетнама, 10 октября 1966 года.

Музыкальное шоу

Группа Korean Kittens выступает в музыкальном шоу перед американскими солдатами из 25-й пехотной дивизии.

 

Уникальные ретро фотографии, сделанные во время вторжение войск США и начало войны во Вьетнаме.

В марте 1965 года 3,5 тысячи американских морских пехотинцев высадились в Южном Вьетнаме. Это послужило началом страшной войны, которая растянулась на десятилетие. Уже к концу года во Вьетнам было переброшено 185 тысяч американских солдат, а к 1968 году их было уже полмиллиона. США мечтали утвердить своё мировое господство, вмешавшись в разгоревшийся конфликт между юном и севером этой страны, но столкнулись с упорным сопротивлением армии севера и партизанских отрядов. В этой войне вьетнамский народ понёс огромные потери, то сумел выстоять и заставил Штаты убраться восвояси.

Допрос пленного

Командир батальона войск Южного Вьетнама капитан Тхач Куен угрожает применением насилия захваченному в плен северовьетнамскому солдату в дельте реки Меконг в 1965 году.

Военный инструктор с местными жителями

Американский военный инструктор позирует с группой местных жителей в окрестностях учебно-тренировочного лагеря в Центральном Вьетнаме, 17 ноября 1962 года.

Самосожжение на улице Сайгона

Буддийский монах, сжигающий себя на улице Сайгона в знак протеста против начала преследований буддистов правительством Южного Вьетнама, 11 июня 1963 года.

Южновьетнамские десантники

Южновьетнамские десантники в сопровождении 12 американских спецназовцев высаживаются с вертолетов с целью осуществления неожиданного налета на базу снабжения армии Северного Вьетнама в 62 км к северо-западу от Сайгона, 6 августа 1963 года.

Диверсионно-разведывательная операция

Смертельно раненый партизан Северного Вьетнама на фоне проходящих мимо южновьетнамских морских пехотинцев, осуществляющих поиск сил повстанцев в дельте Меконга, 27 февраля 1964 года.

Жертвы войны

Отец держит тело своего убитого ребенка перед южновьетнамскими рейнджерами, смотрящими на него с бронетранспортера, 19 марта 1964 года.

Южновьетнамские морпехи

Южновьетнамские морпехи десантируются с американских вертолетов на рисовых полях в ходе операций против партизан Северного Вьетнама в дельте Меконга в декабре 1964 года.

Авиаудар ВВС США

Американский штурмовик Douglas A-1 Skyraider сбрасывает бомбы напалмовые бомбы на позиции войск Северного Вьетнама, 26 декабря 1964 года.

Нападения на лагерь

Вертолеты армии США содействую атаке южновьетнамских войск во время их нападения на лагерь сил Северного Вьетнама в 25 километрах от камбоджийской границы в марте 1965 года.

Морские пехотинцы ВМС США

Морские пехотинцы ВМС США высаживаются на берег возле города Дананга в центральной части Вьетнама, 10 апреля 1965 года.

Раненый товарищ

Южновьетнамский морпех успокаивает своего товарища, который был тяжело ранен северовьетнамскими партизанами в 12 км от Сайгона, 5 августа 1963 года.

Допрос захваченного в плен партизана

Военные дознаватели Южного Вьетнама ведут допрос захваченного в плен северовьетнамского партизана, 28 марта 1965 года.

Взрыв у здания посольства

Раненые лежат на улице после взрыва бомбы у здания посольства США в Сайгоне, 30 марта 1965 года.

Генерал Уильям Уэстморленд

Генерал Уильям Уэстморленд во время посещения позиций первого батальона 16-го полка 2-й бригады первой дивизии США вблизи Бьен Хоа в 1965 году.

Стратегический бомбардировщик B-52

Американский стратегический бомбардировщик B-52 сбрасывает бомбы на позиции войск Северного Вьетнама в 56 км к северо-западу от Сайгона, 2 ноября 1965 года.

 

Источник 1

Источник 2